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Gehört nicht unbedingt zum 1.ausrückenden Zug, ist aber dennoch ein wichtiges Fahrzeug der Feuerwehr.
Der Umbau des KW 15/16 ist aber wieder mal eine Geduldsprüfung.
Hier die Einzelteile des nur geteckten Kranes.
Die Nachbildungen der vorderen Federpakete
sind restlos
zum Einbau des Lenkachshalters zu entfernen.
Wie bei uns üblich, geht der Zapfen des Halters
durch eine verstärkende Messingplatte.
Bei Verwendung der Wiking-Räder mit Haft -
reifen müssen die Radkästen innen wie beim
LF/RW etwas ausgefeilt werden. Bei Faller
Rädern wird ein Höhersetzen des Fahrge -
stelles vorn und hinten unvermeidbar sein..
Zum Einbau der Antriebseinheit wird das Fahr -
gestell vom hinteren Querträger 24mm nach
vorn auf 8mm Breite ausgeräumt.
Auch die im hinteren Aufbauboden vorhandene
Aussparung wird auf 10mm Breite und etwas
über 16mm Länge vergrößert.
Beim Drehstuhl war ich etwas voreilig, der
Kreisbogen kann außen komplett bleiben,
mittig muss der Motor sorgfältig eingepasst
sein..
Bei meiner Schwertransportspedition ist eine Uranus Zugmaschine mit Ballastpritsche und
eine weitere als Sattelzugmaschine tätig, nur die nach dem Umbau verbliebenen Drehstühle
waren im Moment leider nicht zu finden...
Zunächst mal wird die Dreiecksverstärkung
ausgeschnitten und zur Seite gelegt.
Kurz vor Abschluss des Umbaues habe ich dann
aber doch an einem vorhandenen KW den Dreh -
stuhl und den Ausleger abgebaut und angepasst, im Bild links.
Der Faller Motorhalter ist auf das erforderliche
Mindestmaß zurückgeschnitten worden.
Noch ein bißchen Nacharbeiten,
und der Motor wird nach dem farblichen An -
passen kaum noch zu sehen sein.
Als Kabel nehmen wir hier ausnahmsweise
(nach vorn
gelötete) rote, die ohne Lackierung fast schon unsichtbar sind.
Zum Einkleben des Motors zwischen Schnecke
und Zahnrad Klebeband legen, siehe Technik/Antrieb.
Noch passt es!
Hier muss der 2,4 Volt Akku hin.
Zur Anfertigung der Batteriehalterung
wird direkt hinter den Auspufftöpfen
ein Loch, Durchmesser 2mm, gebohrt. Dieses
wird dann bis zu den Fahrgestell-Längsträgern aufgefeilt.
Die Hinterachskotflügel werden eingeschnitten,
dass von außen 5mm stehenbleiben (bei Verwen - dung von 1mm starken Kunststoffplatten für die späteren seitlichen Wände des Batteriehalters).
In die obere waagrechte Fläche an den hinteren
Kotflügeln geht der Schlitz 2,5mm von der
(Knick ) Kante nach hinten.
Der Boden des Aufbaus wird von der Stirnwand
nach hinten 15,5
und in der Breite auf 18mm entfernt.
Auch die Stirnwand selbst wird von unten her auf
2mm Höhe abgenommen. Nach unten zu den
Stützen hin ist ein halber Millimeter breiter
ausgefeilt.
Bis hierher ging es mit den Originalteilen, jetzt
folgt die Eigenanfertigung des Batteriehalters.
Die Seitenplatten des Batteriekastens sind aus
Resten eines Daches von einem Herpa-Sattel -
koffer ausausgeschnitten. Höhe 13,3, Länge
oben 33, unten 22,3mm. Die Maße sollten an - nähernd eingehalten werden. Probleme gab es
wegen des zu starken Materials beim Kabelver -
legen und der Montage der ersten Hinterachse.
Erstes Anpassen mit Motor und
vorgesehenem Akku. Der Batteriekasten muss
so schmal wie möglich gebaut werden.
Wenn es dann passt, werden die Seitenwände
vorn und hinten verklebt.
Vorne müssen zusätzlich Querverstrebunngen
zur Verstärkung rein, aber die Außenkante der
Seitenteile dürfen nicht über die schrägen Aus - sparungen für die Fahrerhausklipse hinausragen.
Jetzt wird mit einer Laubsäge mit nicht zu gro -
bem Sägeblatt das Mittelteil des Fahrgestells herausgeschnitten. Der hintere Schnitt sitzt vor
der ersten Hinterachshalterung. Um einen zu
weit nach hinten gehenden Schrägschnitt zu vermeiden, wird jeweils von links und rechts bis
zur Mitte geschnitten. Nach dem Geradefeilen
des hinteren Schnittes
wird der vordere so gesetzt, das der Ausschnitt
ca. 24mm lang ist. Die rechte Wand stand etwas
zu weit nach außen und wurde durch Unterlegen
mit 0,5 mm Kunststoff rechtzeitig vor dem Aus -
härten etwas mehr paralell gestellt.
Nun werden die Schnittkanten vorn und hinten
etwas ausgerundet,
damit sich der Doppelakku über seine Hüften
leicht einschieben lässt und sich so selbst hält.
Jetzt können vor dem Aufkleben des
hinteren Aufbaues erst nochmal alle Teile lose
zusammengesteckt und letzte eventuell erfor -
derliche Anpassungsarbeiten folgen.
Nächster Arbeitsgang ist das Aussparen der
Fahrerhausrückwand.
Passt !
Sieht schon mal gut aus, wenn die blauen Teile
dann schwarz angemalt sind, ist äußerlich kaum
noch etwas vom Batteriekasten zu sehen.
Jetzt geht's zur Endmontage, allerdings war trotz Einfetten war die Achse dann doch festgeklebt!
Der Steckanschluss des Akkus ist oben.
Leider habe ich den Batteriehalter zu breit ge -
baut, die erste Hinterachse konnte nicht doppelt
bereift werden.
Reedkontakt oben im Lieferzustand, unten
lötfertig gekürzt und gebogen.
Kabel angelötet und eingeklebt.
Der Widerstand zur Einstellung der Fahrge -
schwindig keit klebt zwischen den Hinterachsen
am Aufbauboden.
Links dann der Mikro-SMD-Schalter, schön
klein, kostet auch 2 €.
Trotz des übereiander- nicht aufeinanderklebens
der Kabel in den Radkästen in Folge des zu
breiten Batteriehalters musste ich die Räder
noch auf der Drehbank "halbieren".
Herstellung des dazu benötigten Achskörpers:
Um ein 3 x 0,5mm Rohr so zu quetschen, müssen
zwei Achsen mit 1mm Durchmesser eingelegt und dann der Schraubstock langsam zugedreht.
Für den nun einzuklebenden Achskörper sind
die von Wiking noch etwas in Breite und Tiefe aufzufeilen.
Mit vor dem Aushärten des Klebers 3mm
unterlegten Achskörper
und 8mm durchmessenden alten Wiking Unimog-Rädern
erreicht man 2mm Spiel nach oben
und 1mm nach unten.
Danach die Räder montieren, die Steckverbin - dung auf dem Akku wird mit einer angepassten
silber bemalten 0,5mm Plastikplatte abdecken.
Fast fertig, die Blaulichter fehlen, aber die Probe - fahrten auf den heimischen Teststrecken sind
bereits erfolgreich abgeschlossen,
aber auch die Steilstrecke auf dem Berg zur
Ruine, auch "Fernsehberg" genannt, wird
problemlos hochgefahren.
Langsam füllt sich das Feuerwehrhaus!